Upgrade d'un bolt / config pour striker

Avec ses 1.9j, il possède un piston plus lourd, un ressort plus conséquent et généralement un cylindre plus volumineux ; 

Ce qui lui permet de tirer des billes plus lourdes, donc d'avoir plus de portée précise.

 

 

 

 

 

Prenez une marque de qualité en 5,95 avec +/- 0,01 mm.

Vous remarquerez que, pour que la masse d'une bille soit optimisé, il lui faut aussi une marge de vitesse, trop sa masse n'est pas assez pesante pour lutter contre la force de l'air donc elle vas s'envoler ; pas assez, la gravité l'emporte.

En général,une bille est optimisé vers 340 fps sortis de bouche hop up réglé.

 

0.36g 2 joules: 340 fps

0.40g 2 joules 328 fps

Enfin, ne prenez jamais vos billes avec des mains sales, moites, et ne les remplissez pas avec un bb loader, cela peux abimer leur surface.

 

 

- L' intérieur du piston, son joint.

- Le guide ressort (graisse fluide dans le roulement)

- L'intérieur et l'extérieur du cylindre. 

 

- Le joint hop up : Si vous constatez une perte de régularité dans votre effet, il se peut qu'il ait de la poussière, vérifiez sa propreté. (sans le démonter du bloc) si il est sale, nettoyez le avec avec de l'eau savonneuse.  

- Le canon : Nettoyez avec de l'alcool à brulé après chaque partie.

- Une a deux fois par ans, passez un coup de belgum alue dans le canon et le cylindre (pas ceux en téflon)

 

- Le bloc détente : Un coup de graisse fluide.

 

- Les chargeurs : (si possible) Un coup de souflette régulièrement.

 

Les bases l96/vsr10..

http://www.sniperland.net/bbforum/viewtopic.php?t=2666

Donc, attention à bien choisir son bolt, car certains ne sont pas totalement upgradable, 
et comme vous avez du le voir, un exemple pour les well qui ont des canons externes flutés
et ont ne peut pas changer le bloc hop up.
Je vous conseil de prendre un bolt sur une base l(t)96 ou vsr 10 ou l'on peut changer toutes les pièces. 

Je préfère le vsr10, parce qu'il à un peut plus de volume d'air dans son cylindre, par contre il à une trigger d'origine à 45°, ce qui useras un peu plus vite les sears.

  

 

- L'aluminium et le laiton que vous devez éviter pour certaines pièces car ce sont des matériaux qui vibre et travail beaucoup.

http://www.wikiwand.com/fr/Aluminium    http://www.wikiwand.com/fr/Laiton 

- Le dit « métal » car ont ne connais pas ses composants, et plus lourd, vibre et se déforme peu. 

- Le polymère dit POM ou Polyoxyméthylène

 qui lui et un thermoplastique semi-cristallin qui atténue les vibrations, et solide et léger.

http://www.wikiwand.com/fr/Polyoxym%C3%A9thyl%C3%A8ne 

- L'acier inoxydable : Fait de carbone, de fer et de chrome : atténue les vibrations est solide et lisse.

http://www.wikiwand.com/fr/Acier_inoxydable 

 

 

 

Le ou les rôles, le matériau, l'usinage, la marque et la réputation du produit en lui même.

 

Préconisez un ensemble de la même marque, cela vous éviteras les irrégularités entre les cotes.

Je ne critiquerais pas PDI ou laylax, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de metre aussi chère dans des pièces pour obtenir un bolt performant. 

Puisque qu'il n y a pas 36 marque à part celles citées : 

angel custom, action army, airsoftpro, atm, maple leaf.

Airsoftpro n'est pas chère, et fait de bonnes pièces.
ATM a sortie son kit pneumatique, encore une fois défiant toute concurrence au niveau rapport qualité/prix.

 

 

- Un guide ressort sur roulement en acier (si vous n'avez pas le roulement cela se trouve sur internet, prenez la cote qu'il vous faut et c'est réglé).

- Un ressort non linéaire.

- Un kit pneumatique de votre choix. (Cylindre en acier).        

- Un bloc détente en métal et des sears renforcées.

- Un bon bloc/hop up.          

- un bon canon.

 

Bloc(/)hop up :

Il existe plusieurs type de hop up. 

Le normal (avec un bourrelé à l’intérieur) : fonctionne bien mais sa surface d’accroche et minime, plutot écrasante, mal formé et ne guide pas très bien la bille.
Les modify et laylax ont une renommé sans détracteur.

Le w : J'ai jamais aimé, instable, bref ...

Le flat : joint plat, sans profil, c'est essentiellement le nub qui donne la forme qui vas accrocher la bille, pas terrible, et s'use vite.

De nos jour, et je suppose ne rien vous apprendre, les joint en C, dit concave, (on vue le jour grace au savoir faire de maple leaf) équipe presque toute nos répliques, venant remplacer les fameux prometheus, et son jumeaux lailax pour sniper et gbb. Ils apportent plus de surface de contact, en longueur comme en largeur grace à leur profil moulant celui de la bille, avec moins de contrainte d'écrasement.

 

Certaines personnes disent qu'il vaux mieux rester avec les joints standard, mais c'est parce que les concaves sont plus minutieux à installer, régler et ça demande un alignement et un ensemble patte, nub, profil d'appuie du joint, canon "parallèle" pour que cela fonctionne, nous allons voir cela après, mais je peux vous certifier qu'ils sont plus performants que les joints standards, et que même si j'ai pu apprécier le joint prometheus violet, depuis que j'ai bien compris quel sont les profils optimal d'un hop up et comment les optimiser, vue le gain de porté linéaire, je n'achète plus de joint standard, et ce n'est pas pour rien si les grandes marques actuelles comme g&g ou poseidon adopte se genre de profil !

Donc c'est joints fonctionnent avec des nub cylindriques standard, mais sont moins bien exploité, il leur faut ça :

Les nub plat :

le nub mapple leaf rtx, qui lui est concave.

Alors il y a débat, nub plat ou concave ... personnellement, je préfère mettre un plat, du moins avec les maple leaf, parce qu'ils ont un preé-profil déja plat, et je pense que cela laisse un peu de souplesse sur les coté du profil.
Je les fait home-made, à l'aide d'une gomme synthétique et plutot souple, ou je coupe un rectangle proprement et bien droit, au cote du profil maple leaf, l'épaisseur je voie en fonction des besoins que demande le support (bloc).
Je coupe les deux petites pattes de celle d'appuie, je colle mon nub directement sur la partie plate, et le tour et joué !
Alors attention, sur les bloc à decsente perpendiculaire, comme les g36, ou la nouvelles normes m4, il faut évidemment coupé sont nub bien droit ;
En revanche pour les bloc à descente angulaire, coupé le nub avec une petite pente, pour qu'il se retrouve parallèle au profil du joint dans la marges de votre réglage hop up.

Les fameux joint maple leaf :

 

N'oubliez pas de mettre un petit coup de téflon au niveau de la jointure canon/hop up, pour éviter d'éventuelles fuites.

Un bonne effet hop up doit bien accrocher la bille mais sans trop appuyer dessus, juste de quoi permettre une légère pression, aux quelle cas cela appui, freine puis perturbe la bille, alors un conseil, votre réglage au niveau du bloc ne doit pas dépasser un tiers ou maximum la moitié de son échelle sur votre bloc hop up,  C'est simple, une bille fait 5.95, donc vous calculez la différence de diamètre par rapport à celui de votre canon, exemple: 6.03-5.95 : 0.08 vous avez  un appuis qui devrait faire environs 1mm du point d'accroche qui touche le haut de la bille à la paroi interne de votre canon.

 

Le canon : 

Comme les hop up, il existe une multitude de choix, contrairement aux autres pièces qui finalement sont presque toutes pareils.

La qualité d'un canon contient quatre facteurs :
Le plus important "la qualité d'alésage" ; ensuite viens le ou les "matériaux" ; puis le "diamètre interne" ; et "la longueur".

La qualité d'alésage est indispensable, il régie la constance de l'air et de la bille dans le canon, mais les canons réputés sont corrects.

Les matériaux : 

- Les canons en alue, (modify, madbull), pour ma part, à bannir, trop fragile et légé !

- Les canons en laiton, comme les précursseurs guarder ; alors, hmmm, ils sont performants,
mais pas plus que ses concurrents de meilleur matériaux et je pense qu'ils sont trop fragile.

- Les canons avec un revêtement en nickel : AAC, edgi custom 5.98, maple leaf 6.03, poseidon ... c'est pas mal.

- Les canons en acier inoxidable sont de loin ceux qui ne s'usent pas, vibre peu et ont autant de performance que ceux ci dessus, à gamme égal.
Les deep fires 6.02 ont eu réputation, tout comme leur jumeaux deux fois moins chère de chez ATM ;
s'en suit les prometheus 6.03, et les fameux pdi de divers diamètres.
Bien évidemment, la différence de prix est justifié, au delà de 40m un prometheus apporteras de meilleurs performances, qui seras devancé par un pdi a partir de 60m.
Mais est ce notable ? A vous de voir.

Le diamètre :

En théorie :
- diamètre petit 5.98 à 6,02, précision et vélocité accrue jusqu'à moyenne portée.
- 6,04/05 entre deux
- diamètre 6,08 et plus gros: moins précis dans les 40 premier mètres mais plus après avec un gain en portée.

Pourquoi : Parce que plus le diamètre est restraint, moins il y a de coussin d'air autour de la bille pour éviter qu'elle rebondisse sur les parois avant qu'elle se stabilise, donc le magnus (effet hop up) est moins conservé passé les 40m, mais la bille est et mieux guidée et la poussé d'air et plus puissante, ce qui en théorie améliore la précision et la vélocité jusqu'à 40m.

La longueur :

trop court la bille n'as pas le temps de ce stabiliser ; trop long cela la déstabilise. Le meilleur compromis pour un sniper et entre 430 et 500mm.

Pour conclure :

Du retex personnel et général, pour un sniper, préconisez un canon réputé en acier inoxidé, plutot en 6.05.
Le récent lambda five, un pseudo pdi pour 50 euro me parait parfait.

Pensez à caler votre canon dans l'externe avec des barrel spacer

Enfin, entretenez le, nettoyage après chaque parties à l'alcool à brulée. 

et pour ceux en acier, tous les 20 000 tir, un leger polissage aux belgum, léger hein.

 

 

Le ratio du volume d'air du cylindre et du canon :

Grossièrement, volume d'air d'un cylindre (sur un percé).

 

Ceci est aussi très important et non négligeable si vous voulez atteindre des performances digne d'un upgrade complet, et assurer un bon fonctionnement de votre réplique.

Le volume d'air du cylindre, compris entre l'extrémité de la fente du cylindre et le cul du pad de la tête de cylindre,

et le volume d'air du canon compris entre chacune de ses extrémités, doivent avoir un ratio d'une certaine valeur pour optimiser les performances et l' équilibre de la pression du flux d'air envoyé.

La bille évolue dans le canon en même temps que le piston avance dans le cylindre, si vous avez un bon ratio, la bille sort une micro seconde après que votre tête de piston soit arrivé en buté contre le pad de la tête de cylindre. 

- Trop d'air et la bille n'auras pas eu le temps de ce stabiliser car le piston est encore dans sa course alors que la bille est déja sortis ; se qui provoque aussi une usure prématuré des têtes etc, car le piston n'as plus de pression puisque la bille est sortis, donc sa fait comme si vous tiriez à vide.

- Pas assez d'air et la bille ne seras plus poussé jusqu’à la fin du canon, voir un effet ventouse, donc de la merde.

- Le ratio doit se référer au volume d'air du canon, à sa longueur et son diamètre, parce que plus le canon est large, plus il y a de l'air qui passe autour de la bille, et plus il est long, plus l'air à le temps de passer.

En gros prenez un canon adapté à votre cylindre, mais pour ceux qui veulent plus de détail voir ci dessous :


Le ratio optimal est influencé par la puissance de la réplique, et la grammage des billes utilisé. Plus votre grammage est élevé, plus votre canon est long et large, plus il vous faudra un ratio élevé. Généralement, pour un snipe, un ratio de 200 pourcent par rapport au volume de votre canon est préconisé.

Voici le calcul : longueur cylindre (plein, entre les têtes : 6 cm) Rayon 1,2. 
Volume V = π x 1,2² x 6 
Faite pareil pour le canon, puis divisez le volume du cylindre par celui du canon.

Un site pour calculer vos volume d'air : http://www.calculateur.com/volume-d-un-cylindre.html
 
Donc, avec tous ces élément, et en vue des études et constatations faites par la communauté, et mon expérience,
 

Un exemple : 
- Canon : 509mm 6,04 : 14,58cm3
- Ensuite calculez le volume d'air perdu autour de la bille : 509mm 5,95 : 14,15cm3.  
Soustrayez les deux valeurs : 0,43cm3
- 043cm3 x la longueur du canon : 21.8cm3 / 2 (pour divers facteurs) : 10.9cm3
- Additionnez pour vous donnez le total d'air : 14,38 + 10.9 : 25cm3 
- Ensuite trouvez le ratio correspondant à l'addition du volume d'air du canon plus celui qui passe autour de la bille : 14,38 x 1,7 (170 pourcent) : 25cm3
- Calculez la marge par rapport à votre puissance (joule) et votre grammage voulus:
Grammage x volume d'air perdu / la puissance : 0.40 x 10,9 / 1.9 : 2.4
Rajoutez cette valeur au pourcentage: 1.7 + 0.2 : 1.9 
Enfin la dernière formule : 14.58 x 1.9: 27.7cm3 voici la valeurs que doit contenir votre cylindre.
Et vous avez votre volume d'air parfait. 

 

L' étanchéité :

Le test de la seringue :

le bloc pneumatique sans le ressort à l'intérieur dans la main, boucher la tête de cylindre, et poussez le piston,
il doit se bloquer au niveau de la fin de la rainure du cylindre, si ce n'est pas le cas, identifiez d'ou viens la fuite,
vous pouvez éventuellement mettre du téflon au niveau du pas de vice de la tête de cylindre.

Le diamètre du joint de la tête de piston, par rapport à celle interne du cylindre, va aussi jouer un rôle, même si vous ête étanche.
Parfois celle du joint peut être trop gros, ce qui peut causer une perte de puissance.
Hors, si votre joint est trop petit et ne joue plus son rôle d'étanchéité, vous pouvez le placer sur votre cylindre, bien droit, le chauffer minutieusement, le plonger dans de l'eau froide, et le laisser se reposer (toujours sur le cylindre) au moins une heure.

Maintenant pour la suite, il faut s'assurer que votre joint hop up n'est pas de fuite non plus, donc tirez à vide en bouchant bien la sortie de canon, le piston doit au minimum metre un petit laps de temps avant de terminer sa course, vous l'entendrez à l'oreille. Si sa fuit, mettez du téflon ou du file dentaire comme ceci: 

 

 

La course du piston / Le kick :

On en parle rarement, mais il a son impact. Alors, pour ceux qui n'ont pas pigé, qu'est ce le kick ^^ ?
Et bien c'est la pression d'air exercé sur la bille au départ de sa course.

Donc, le kick va influencer votre effet hop up. Presque toutes configurations (ratio volume d'air) fonctionnent plus ou moins bien, mais il y a une valeur optimal.

Peu, comme sur un cylindre plein avec une faible puissance, et le kick est très souple, donc le réglage et l'accroche hop up sont plus sensible, il faudra certainement un appuie plus prononcé qu'avec un kick plus qu'accentué.
Trop, comme sur un cylindre tout petit, pour un canon de 150mm, avec une puissance moyenne, le kick est très sec, ce n'est pas optimal, l'appuie du joint va plus chauffer et seras trop rapide.

Pour les bolt, à moins de percer votre cylindre, les cylindre sont tous plein, et donc possèdent tous un kick souple.
Certe la puissance est accentué, mais le grammage plus lourd des billes compense le différentiel.

La valeur optimal serait d'avoir un début de course de piston à vide sur 2 ou 3cm, mais bon,
presque personne ne perce le cylindre de son snipe, et cela fonctionne très bien comme ça.
Vous pourriez le faire, pour mettre un ressort moins puissant, et donc gagné en fluidité et en kick,
en perdant moins de puissance voir pas du tout avec un ressort de 10ms de moins que celui que vous avez actuellement.


Régler son hop up :

Alors, pour régler son hop up, il ne faut pas tenir compte des organes de visé, on règle ses organes une fois le hop up réglé.
Donc, il vous faudra un couloir de 70/90m sans vent, qui suit le sol, ci possible de niveau horizontal.
Du moins les cibles devront être a vote hauteur de tir, si elles se trouve plus basse ou plus haute, cela va fausser le réglage !

A partir de 40m, une cible de 50cm par 50cm tous les 10m.
Tirez toujours la réplique bien droite, pour éviter le side spin.
Commencé par viser la cible à 60m. Partez d'un réglage à zéro, puis montez votre effet jusqu'à avoir une trajectoire de bille bien linéaire.

il faut régler son hop up sur la porté linéaire maximal. Ce n'est pas grave si vous n'atteignez pas la cible,
si par chance vous l'atteignez avec une trajectoire bien linéaire, alors visez une cible à 70m.

Une fois que votre trajectoire commence à monter soient progressivement, soif brusquement sur la fin selon votre configuration, peaufinez à votre guise,
mais il ne faut pas un effet trop en cloche ou montant, sinon vous tirerez plus bas ou plus haut que votre cible en milieu de porté, une fois vos organes réglé.

Régler ses organes de visé :

Une fois votre hop up réglé aux petits oignons, passons aux organes.
Alors, si vous avez réglé votre hop up bien droit, c plus simple, il y a plus qu'à régler vos organes par rapport au point de la fin de votre porté "linéaire".
Si vous avez un effet un peu montant aux fur et à mesure, réglez vos organes sur une cible à moyenne porté, vous serez qu'il faudra viser un peu en dessous de votre cible se trouvant plus loin.

 

 

- Alors, pour l'insonorisation, c'est pas compliqué, vous bourrez de coton dans toutes les parties creuses,                                  
notamment le vide entre le canon interne/externe et les barrel spacer, la crosse,
et il vous faut un silencieux insonorisé home made avec au moins 10cm après le canon.

 

- Pour le silencieux, c'est un peut compliqué à expliquer sans image mais, chopez des chevilles de scellement chimique,
fabriquez un cylindre percé avec, arrangez vous pour le caler au centre du silencieux, dans son axe avec des cales circulaires.
Ensuite mettez du coton, ou de la laine de roche entre le cylindre et les parois du silencieux. 

 

- Si votre tête de cylindre ne possède pas de sorbopad souple, vous pouvez en coller un.